新型VMAXクラッチレバー加工（枯葉おにいさんから）＆MAXTUNEサイトオープン

既にかなりのファンも多い「枯葉おじさん」あらため「枯葉おにいさん」
（自称「年寄り爆走倶楽部メンバー」ですが、こっちの方が判りやすいかな、とｗ）
からいただいたネタを転載させていただきます。

・立ちゴケ防止キット＆サイドスタンド自作エクステンション（超実用的だけど・・・・）
・超ド級なマフラーエンドカスタム（トイレの水道管利用）
・格安バンクセンサー（チタンボルトとかいろいろ買い込んで、格安なのか激しく疑問）
など、過去にも様々なビックリネタを提供いただきましたが、
今回はかなりマトモです！（笑）　
マトモすぎて却ってビックリしてますが、かなり実用的であります！
確かにクラッチレバー遠いなー、と俺も思いました。
なかなか良さそうです。

（以下転載）

VMAX09をあちこち乗っていると何かしっくりこない時があり、

よく考えてみたら、、、何となく「クラッチレバーが遠い」ことに気が付きました。

小生は、ノーマルのレバーで１番近い≪４番≫を使っていましたが、

これでもレバーが遠く感じていました。

もっと近くするために考えた末、レバーそのものを改良いたしましたので、

紹介させていただきます。

今回は、駆動系のパーツの一部になりますので、
ある程度の加工の知識も必要になるかもしれません。

くれぐれも、改良される方の自己責任で加工していただいてください。


■クラッチレバーのレバー位置改良   
               
小生の手が小さいのか？レバー位置が外国人向けなのか？
クラッチレバーのアジャスターを回して１番近く（４番の位置）してもまだ遠いクラッチレバー！　
何とかしなくては？と思い、ドンドンドッカン！と改良を加えました。　　　
ヽ(￣▽￣)ノ　ナハハ♪   

初回ですので、ちょっと近すぎるような位置になってしまいましたが、
改良前に比べると格段に楽になりました。　　　('-^*)/バッチリ！　

まだ加工できる場所は３箇所もありますので、
町乗り用、高速用、ワインディング用、その他、の４ポジションにできると思います。　　
(￣ー￣)ニヤリ

どれくらいの位置が良いのか？　今後の調整の課題であります。。   

びぃっふぉおう


あふたぁ



今回登場のクラッチレバーと最重要工具です　


最重要工具　　　M６の６角穴つきボルト長さ３０ミリ以上とナット

   
まず、レバーの圧入のカラーをはずします。


ベニヤ板などで浮かせてたたきやすくする   

               
M６の６角穴つきボルトの頭の直径は１０．８ミリ程度ですが、
もし使うボルトの頭の直径が１１ミリを超えてしまうと、ボルトを圧入してしますので注意です。
この部分の穴径は１１ミリですよ！

オィッ! (　・_・)o/☆　　
っと叩くと圧入部分がはずれる予定です。   


結構、ドカン！と叩きました。
オリャァ!! バキッ( ｀o´)ノ


圧入されているのはレバーの裏側のみのようですから、裏側から叩くとはずしやすいようです。


はずれました　　　　　C=(^◇^ ; ホッ!   


ここからは超アラワザかな？　　(￣o￣;)　やっちゃう！




カシメ部分が緩んだら調整ノブの取り外しにかかります。

この時、クリック用のスプリングと鋼球が飛び出しやすいので注意ですぞ！
((((o゜▽゜)o))) ドキドキ♪

１．２．３．４．の幅によってレバーの位置が決まるようになっているので、
これを好みに合わせればよい事になります。
ヾ(´▽｀*)ゝあーい♪

小生は３番のところを削りました。
なぜなら、４番を削ると、もし失敗の時にクラッチレバーが
使えなくなってしまうことを心配したからです。

アラ業、チカラ業、反則業！で好きな番号のところを≪平らに≫削ります。
お道具は、やすり、サンダー、フライス盤、レーザーカット、
そしてスペシューム光線、etc……なんでもOKです！
(￣ ￣)………(￣∇￣)ニヤッ

このようになりました。

慎重に･･･慎重に･･･ガリガリ君にお手伝いを頼んだ方が良いのかなぁ？


とにかく削る！削る！削りまくる！
このノブは銅下ニッケルメッキ製（まじめなメッキです）の鉄系の材質ですから、
ちょっとてこずるかもしれません。
パチッ☆-(^ー'*)bナルホド

希望の所まで削ったら、洗浄剤や洗剤などで削りクズを取っておきます。

今度は組み立てですよ～！　　　ハァーイ!L(´▽｀L )

小生の使っているグリスです。

                                   
稼動部分にはちゃんとグリスを塗布します。　(-o-)/アイヨ~   
たっぷり塗っておきました。

これは塗り過ぎかな？




調整ノブの組み立てをします。
はずした時の逆の順番で組み立てれるはずです。
クリック用のスプリングと鋼球も忘れずに入れてくださいね。
もう少しで完成です。　　　ｐ(*^-^*)ｑ がんばっ♪



調整ノブの外れ止めのカシメをします。
 ドライバーを当てて、ハンマーで・・・・・・・( -o-)/☆ガチン!





最後の工程　全体の組み立てです。

元のように組み合わせて、カラーを挿入します。
この時、ダイヤル側から入れると入れやすいです。


カラーを抜いた時とは逆にカラーを打込みます。
このときに、打ち込みが足らないと取り付けができなくなるので、
キチンと打込み圧入をします。


当然、ツラから出ないように打ち込みが必要です。




ハイ！　　お疲れ様でした。完成です。　　あとは車両に取り付けて終了です。



完了！

（転載ここまで）

ふー・・・大作すぎて転載も結構大変です。

ということでいつもに増して実用重視なモディファイ術でした。
ちょっと勇気？は要りますが、意義は大きそうです。

《追記》
とある識者さんから下記のようなご指摘を受けました。
施工したいと思った人がいたら十分注意してください。
操作系のモディファイは安全面に関わります。

「アジャスタを削って、クラッチレバーを無理に近くすると、
マスターシリンダ側のピストン押し込み量が少なくなる＝クラッチの切れ量が少なくなり
クラッチ切れは良くない方向になります。

もしシフト操作する際に、ギアを入れづらくなったりという
症状がでるようでしたら、元に戻してください
と「枯葉おにいさん」にご伝言願えませんでしょうか。」

《追記ここまで》